Радиаторы с вентилятором для отопления. Быстро усилить отопление батареей без замены и наращивания рёбер Вентилятор под радиатор отопления ессо

02.08.2023

Один из основных факторов комфорта в зимнее время – это тепло в доме, спорить с этим будет только полный аскет. К сожалению, радиаторы не всегда обеспечивают должный уровень тепла, поэтому сегодня мы расскажем как поднять эффективность батареи отопления, проще говоря, как увеличить её КПД, чтобы в квартире стало теплее.

Увеличить КПД батареи поможет:

— Установка за радиатором теплоизоляционного экрана,
— Установка под батареей вентилятора,
— Увеличение количества секций (не подходит для зимы).

Прежде чем приступать к этим действиям проверьте помещение тепловизором – он укажет проблемные места, откуда тепло уходит из квартиры. Бесполезно поднимать КПД радиатора, если «сифонят» окна или имеются другие места, пропускающие в дом холод. Тепловизор укажет на холодные участки стен и окна, сначала их надо устранить.

Теплоизоляционный экран

Оптимальный вариант для повышения эффективности батареи – это установка за радиатор фольгированного теплоизоляционного экрана. Он должен быть больше периметра батареи на 5–10 см. Экран бывает белым (алюминиевый цвет) и чёрным. Первый отражает тепловое излучение в сторону комнаты, второй нагревается сам и передаёт тепло в помещение, плюс не даёт радиатору греть стену.

Обязательно устанавливайте экран теплоизоляционным слоем к стене. Оптимальный вариант крепления жидкие гвозди. Вырезайте экран по размеру, каплями нанесите на обратную сторону жидкие гвозди и прикрепляйте отражатель к стене. Повышение температуры на 2-4 градуса, в зависимости от количества секций и уровня подачи теплоносителя.

Вентиляторы

Второй вариант повышения КПД батареи – это установка под радиатор вентилятора. Кулер будет разгонять тепло по дома и поможет поднять температуру в комнате на 2–3 градуса. Не ставьте мощный вентилятор, подойдёт обычный кулер от системного блока компьютера. Он потребляет минимум энергии и достаточно эффективен, тихо при этом работая.

Умельцы делают так – берут старый системный блок, ставят его возле батареи, выводят наружу кулер и закрепляют его снизу радиатора. Так тепло отлично разгоняется, а счётчик электричества не сходит с ума от нагрузки.

Темный цвет

Если покрасить радиатор в тёмный цвет, то КПД теплоотдачи увеличится – это закон физики. Большой прибавки по теплу не даст, но на 1–2 градуса комнатную температуру поднимет. Красить надо не только внешние грани батареи, а весь радиатор полностью, краску желательно подбирать термостойкую.

Недостаток один – темный радиатор портит вид комнаты, да и покрасить можно только старую конструкцию из чугуна – прокрашивать новый биметалл не дело. Способ проверен и работает, так что не ищите в нём экстрима.

Добавление секций

Вариант работает на 100% – чем больше площадь радиатора, тем лучше нагрев помещения. Проблема в том, что зимой секций не добавить, да и летом для этого нужен сварщик и разрешение ЖЭКа.

Не надо пытаться установить максимум секций для маленькой комнаты с хорошей теплоизоляцией стен – так вы найдёте другую проблему – не будете знать как избавиться от лишнего тепла и станете спать с приоткрытым на проветривание окном.

Для владельцев коттеджей, страдающих от холода в доме, рекомендуем проверить качество подачи теплоносителя от котла к системе отопления. Если проблема в этом, то поставьте дополнительный насос и проблема растает, как Снегурочка под лучами мартовского солнца.

Часто в квартирах, особенно старой застройки, с каждым годом зимой становится всё холоднее. Людям приходится приобретать и использовать , что приводит к существенному повышению . Но зачем переплачивать за перерасход электроэнергии, если есть более дешёвые варианты исправления ситуации? Сегодня мы расскажем о простых способах увеличения теплоотдачи батарей отопления , которые не требуют значительных затрат, воплотить в жизнь которые вполне по силам любому домашнему мастеру. Стоит рассмотреть и причины, приводящие к снижению температуры в помещении.

Чаще всего причиной уменьшения теплоотдачи становится накипь и , скапливающаяся внутри. Если сам радиатор промыть (что должны делать коммунальные службы ежегодно), то теплоотдача значительно увеличится. То же касается и стояков . Однако, своими силами такую процедуру произвести не удастся по причине того, что при производстве подобных работ (даже летом) необходим слив воды из системы. Без помощи специалистов здесь не обойтись. Это же касается и замены радиаторов с чугунных на – они имеют большую теплоотдачу. Поэтому на столь сложных и трудоёмких вариантах мы останавливаться не будем. Лучше рассмотрим более простые способы, выполнить которые сможет любой , даже не имеющий опыта работ в подобной области.

Используем экран-отражатель: применение вспененного полиэтилена

Использование – довольно популярный метод увеличения теплоотдачи. Вспененный полиэтилен с фольгированным покрытием с одной стороны прекрасно подходит для этих целей. Такой экран (он должен быть больше самого радиатора) помещается за батареей фольгой в направлении комнаты и фиксируется на стене на двухсторонний скотч или жидкие гвозди. Вспененный полиэтилен обеспечивает дополнительное утепление, а фольга отражает тепло, которое до установки экрана прогревало стену, направляя его в помещение.

Важная информация! Лучше всего, когда такие моменты продумываются ещё на этапе монтажа батарей отопления. В этом случае за радиатором можно закрепить стальной ребристый щит, который будет накапливать тепло, после чего направлять его в комнату. Такие щиты удобны, если часто происходят отключения отопления.

Увеличение теплоотдачи при помощи дополнительных приспособлений и окраски

Для увеличения температуры воздуха в помещении используют специальные кожухи из алюминия, которые одеваются на радиатор. С их помощью увеличивается площадь и, как следствие, их теплоотдача. Стоимость подобных кожухов невелика, а эффект довольно значителен.

Цвет, в который окрашены батареи отопления , тоже имеет большое значение. Лучше для этих целей выбрать более тёмные оттенки. К примеру, радиатор, окрашенный в коричневый цвет имеет теплоотдачу больше, чем белые, на 20-25%.

Улучшение конвекции, путём увеличения циркуляции воздуха

Каждый знает, что улучшение способствует более быстрому прогреву помещения. Для этих целей можно использовать вентилятор, который устанавливается таким образом, чтобы достигнуть максимального потока тёплого воздуха в сторону помещения.

Полезная информация! Если дома имеются кулеры от компьютеров, которые не используются, можно их установить под радиатором, направив поток воздуха вверх. Это максимально увеличит конвекцию, в результате чего в комнате станет значительно теплее.

Увеличить (если радиатор утоплен под подоконником) можно, прорезав в подоконнике отверстия и закрыв их экранами или декоративными крышками . Таким образом, тёплый воздух не будет задерживаться в нише, что улучшит циркуляцию.

Эту страну не победить! Самостоятельный монтаж вентиляторов для улучшения конвекции:

Общие правила улучшения теплоотдачи радиаторов отопления

Для того чтобы в будущем не сталкиваться с уменьшением теплоотдачи батарей, стоит об этом подумать ещё на этапе монтажа радиаторов. Основными правилами являются:

обязательное за радиатором, возможная установка стального экрана;
установка биметаллических батарей взамен чугунных;
монтаж на входе и выходе радиатора (это позволит при необходимости самостоятельно промыть секции или добавить дополнительные без отключения и слива всей системы).

Если соблюдать эти нехитрые правила при монтаже, впоследствии будет намного проще увеличить температуру в помещении без обращения за помощью к специалистам. А это дополнительная экономия семейного бюджета.Подведём итог

Способов увеличить теплоотдачу радиаторов отопления очень много. Сегодня мы рассмотрели лишь основные из них. Однако, следует помнить, что всегда проще всё продумать заранее, на стадии монтажа, чем прикладывать множество усилий впоследствии, без уверенности в том, что результат будет значительным. К сожалению, в России всё делается на «авось». Заключительным советом редакции сайтбудет такая рекомендация: думайте о будущем и не жалейте средств при монтаже. Сэкономленные сегодня финансовые средства могут завтра обернуться затратами, которые в разы превысят Вашу экономию.

Пролог.

В этом году у нас свирепствуют небывалые морозы. В отдельных районах республики температура воздуха падала до -24ºС, что для тёплой Молдовы является аномальным явлением. У меня в комнате не висит термометр, но я почувствовал, что рука, лежащая на столе, стала мёрзнуть, и мне пришлось подложить под неё кусок поролона.

Мы, в общем-то, как Амундсены, уже привыкли к прохладе, но вчера председатель нашего кондоминиума, собирая подписи под обращением к поставщику тепла, спросил, какая у нас температура воздуха в квартире. Вряд ли поставщик тепла повысит температуру теплоносителя, но возможно председатель хочет под предлогом предоставления некачественных услуг потребовать неустойку.

Как бы там ни было, но меня это событие сначала подтолкнуло к измерению температуры воздуха в квартире, а потом и к проведению этого эксперимента.

Конечно, сказать, что этот эксперимент был нечистым, это не сказать ничего. Слишком уж много переменных, которые могли отразиться на точности результата, начиная от направления ветра за бортом и кончая активностью компьютера, работающего в тестируемой комнате.

Но, самый важный параметр, который в другое время не позволил бы вообще провести этот эксперимент, это стабильность температуры теплоносителя.

Дело в том, что в более теплые периоды времени, температуру теплоносителя активно регулируют в течение суток, для экономии расхода энергии. Когда же на улице аномальная температура, то все задвижки открывают настежь.

Цель эксперимента.

Подтвердить или опровергнуть предположение, что принудительное охлаждение батареи парового отопления, даже при температуре теплоносителя 42ºС, может значительно повысить теплоотдачу системы в условиях обычной городской квартиры.

Датчик температуры.

Чтобы определить эффективность того или иного способа обдува батареи, было решено измерить разницу температур теплоносителя до и после батареи центрального отопления.

На самом деле, начал я с промера температуры батареи в разных точках, но полученные данные обработать так и не удалось.

Для этого было изготовлено два одинаковых датчика температуры на основе полупроводниковых терморезисторов КМТ-17.

А вот так датчики были закреплены на трубах парового отопления. Для улучшения контакта с трубой, терморезистор был смазан теплопроводной пастой КПТ-8.

Чтобы снизить погрешность измерений, вносимых потоками воздуха, датчики пришлось дополнительно изолировать поролоновой лентой.

Выбор оптимального положения вентилятора.

Замеры температуры теплоносителя были произведены при разных положениях вентилятора относительно батареи. Мощность вентилятора, при этом, не менялась.

На протяжении эксперимента, температура теплоносителя была 43ºС, воздуха в помещении 20ºС.

Во всех случаях, расстояние от центра лопастей до центра батареи было равно 70см.

Разность показаний между температурой теплоносителя на входе и на выходе указана в условных единицах, так как откалибровать термометр с такой высокой точностью было просто нечем. При этом за начало отсчёта принят 0 (ноль) условных единиц, при котором батарея охлаждалась естественным путём.

Поток воздуха направлен сверху вниз, а угол наклона вала вентилятора относительно горизонта 50º. При этом, разность температур на входе и выходе батареи – 11 Условных Единиц (далее УЕ).

Поток воздуха направлен сверху вниз, вентилятор работает в режиме «подхалим» (поворачивается из стороны в сторону). Разность температур – 8 УЕ.

При обдуве батареи сбоку, разница температур между входом и выходом – 13 УЕ.

При направлении потока воздуха в центр батареи, удалось получить самую высокую разность температур – 15 УЕ.

Если направить поток воздуха в центр батареи, но при этом включить режим "подхалим", то разность температур снизится до – 12 УЕ.

Наиболее выгодным, с точки зрения теплоотдачи, оказалось направление потока воздуха от пола в сторону плоскости батареи.

Экспериментальные данные.

Первый день эксперимента.

Все графики показывают изменение температуры с 8.00 утра до 24.00 ночи.

Температура теплоносителя 42ºС.

По графику видно, что более эффективно система работала, пока разность температур воздуха и батареи была велика. Когда разница уменьшилась, система стабилизировалась.

Температура воздуха в центре комнаты на высоте 65см от пола поднялась с 15ºС до 20ºС за 9 часов.

В дальнейшем температура поднялась ещё на 0,5ºС.

Потребляемая мощность вентилятора при этом составила 35,2 Ватта.

Когда, во время эксперимента, я вышел из своей комнаты в коридор, то сразу почувствовал разницу температур, ведь к тому времени я уже снял тёплые вещи.

Сходил в сарай и принёс оттуда ещё один вентилятор. Этот вентилятор не был оборудован переключателем мощности, поэтому я его подключил через самодельный симисторный регулятор, конструкция которого подробно описана .

Что ж, жить стало лучше, жить стало веселей!

Второй день эксперимента.

Утром я снова промерил температуру теплоносителя, а также температуру воздуха в комнате. Все значения остались неизменными, в том числе и температура за бортом.

В течение дня никаких изменений температуры замечено не было.

Третий день эксперимента.

Температура теплоносителя повысилась на один градус и составила 43ºС.

Температура на улице снижалась и достигла -15ºС.

При этом температура в комнате выросла ещё на 0,5ºС и достигла 21,5ºС.

Четвёртый день эксперимента.

Температура теплоносителя всё ещё 43ºС.

Температур за на улице с утра -15ºС.

Температура в комнате утром составила 21,5ºС.

Так как за прошедшие сутки никаких существенных изменений температуры не отмечено, решил увеличить поток воздуха и в 10.00 установил второй вентилятор.

Через 10-15 минут температура воздуха возросла сразу на один градус, а потом и ещё на полградуса и достигла 23ºС.

Гулять так гулять, подумал я, и в 19.00 включил оба вентилятора на полную мощность. Температура за два часа возросла ещё на один градус и достигла 24ºС.

Результаты и выводы.

Мне удалось повысить температуру воздуха в комнате на целых 6ºС, а в экстремальном режиме работы вентиляторов даже на 9ºС, что подтвердило предположение о том, что повысить теплоотдачу батареи центрального отопления можно, даже при такой низкой температуре теплоносителя.

При использовании обычного бытового вентилятора без регулятора оборотов, в комнате становится слишком шумно. Однако если использовать накопленное комнатой тепло, то, например, в спальне можно на ночь отключать вентилятор, а в столовой, наоборот, включать. Тогда, можно использовать вентилятор на полной мощности.

Если находиться в той части комнаты, где наиболее ощутимо движение воздуха, генерируемого вентилятором, то создаётся ложное ощущения снижения температуры.

Те, кто опасается, что вентилятор много "намотает", могут посчитать месячное потребление энергии.
35 (Ватт) * 24 (часа) * 30 (дней) ≈ 25 (кВт*час)

Мелкие подробности.

Чтобы быстрее и точнее замерить температуру батареи парового отопления, достаточно нанести на шарик датчика цифрового термометра небольшое количество теплопроводной пасты "КПТ-8". Место контакта на время измерения нужно прикрыть несколькими слоями ткани или слоем поролона.

Вышеописанный эксперимент заставил меня усомниться в точности моего цифрового термометра. Чтобы убедиться в правильности его показаний, я их сравнил с показаниями ртутного термометра. Для этого, погрузил оба термометра в горячую воду на одинаковую глубину и проследил за показаниями по мере остывания воды.

Продолжительная работа вентиляторов сразу выявила слабое место современных девайсов.

Если у вентилятора "Пингвин" 1973 года выпуска передний подшипник скольжения оборудован сальником (стрелкой отмечено отверстие для наполнения сальника маслом), что и позволило ему проработать уже почти 40 лет, то в современном вентиляторе такого сальника нет и в помине.

Кроме этого, у "Пингвина" есть пружина, предотвращающая возникновение продольных биений вала. Новый же вентилятор после двух суток работы начал тарахтеть, так как из-за продольного биения вала, вызванного эксцентриситетом пропеллера, быстро износилась одна из фторопластовых прокладок.

Для устранения продольного люфта, понадобилось несколько обычных и две тонкостенные шайбы, а также прокладка вырезанная из поролона.

Сначала я разобрал статор.

Потом надел тонкостенные шайбы и прокладку на вал двигателя, а остальными шайбами увеличил зазор между подшипниками.

Чтобы обеспечить сколь-нибудь продолжительную работу вентилятора, вырезал из войлока сальник, а из какой-то капроновой крышки заглушку сальника и запрессовал всё это в углубление вокруг вала. Естественно, масла тоже не пожалел.

Начал думать о покупке двух десятков компьютерных 120-ти миллиметровых вентиляторов. Думаю, если установить их прямо между секциями батарей, то при этом должен снизиться шум и повыситься эффективность теплоотдачи.

Устал писать эту статью, отвлёкся, чтобы побродить по сети. Вот, что удалось откопать на просторах Интернета. На нашем сайте ремонт холодильника электролюкс для всех желающих. Если новости тут закончились, то можете перейти на другую страницу, нет ничего проще!

Нашли ошибку в тексте? Выделите ошибочный текст мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Спасибо за помощь!

Комментарии (50)

Никто , когда я писал про КЛЛ, имел в виду видеосъёмку. Для неё я использую лампы, на которых написано 2700К. У меня дома, вообще, все лампы на 2700К, просто потому что нам нравится свет, напоминающий свет от ламп накаливания. Устанавливаю баланс по мишени и снимаю. Всё, как обычно.

Для фото, конечно, вспышки удобнее по ряду причин. Во-первых, можно снимать с рук, во-вторых, если снимать на зеркалку, можно при низких ISO обеспечить большой ГРИП, в-третьих, спектр намного лучше, чем у КЛЛ, в-четвёртых… опять же, экономия энергии.

Часть тепла уходит сквозь окна теплопередаче

Опишите пожалуйста. Хоть бы и вкратце.

Вернее, конкретно это интересует:

Есть у меня решение, которое использую уже лет 20-ть.

Как то меделнно набирается температура, тут за окном -20 и как то хочется нагреть помещение быстро. Попробовал поставить вентилятор но реально он шумит и из-за то го что в комнате как никак прохладно то излишняя циркуляция дает прохладу

Дмитрий, придётся потерпеть пару дней, пока комната прогреется. Чтобы вентилятор не шумел, придётся ему профилактику сделать. Как вариант, можно установить компьютерные 120-ти миллиметровые под батарею, но эффективность будет ниже.

Ну буду пробовать, на ночь прийдется пока отключать чтбы шума меньше было

Здравствуйте, уважаемые обсуждающие! Случайно наткнулся на материал про вентилятор и батареи и не смог пройти мимо. Может, быть, кому-то интересен мой опыт борьбы с зимой. 1) Увеличить количество секций в батарее. Это абсолютно тихо и замечательно работает. Если батареи подключены к стояку как на фотографиях в статье (вход справа снизу, выход справа сверху или наоборот), то это не сработает — теплыми будут примерно первые 7 секций, а дальше бесполезно. Подсоединять вход-выход надо по диагонали, тогда будет горячей вся батарея (проверено мною). Есть еще один, менее очевидный, способ подключения труб, о котором знают не все — вход снизу, выход тоже снизу, с противоположного конца батареи. В этом случае тоже греется вся батарея (проверено мною же). Конечно, здесь нужны начальные сантехнические навыки, но полипропилен творит чудеса. В некоторых случаях трубы (хотя бы одну) удобно пропускать внутри батареи, особенно, если в Вашей батарее нет перегородок (производители ленятся, и в последнее время такие батареи преобладают на рынке), чтобы они меньше мешались. К сожалению, модификацию батарей лучше проводить летом, а не в самые морозы . 2) Конечно же, усиление обдува батареи повышает температуру в комнате. Бесшумно усилить обдув батареи помогают те самые декоративные короба. Но чаще всего они лишь декоративные и закрывают батарею только спереди и сверху. Лучше изготовить их самому из любого материала (да, хоть из картона!) так, чтобы они обхватывали батарею со всех боков, не имея щелей по бокам, но имея полностью открытые торцы сверху и снизу. Батарея будет развивать тягу, как классическая печная (самоварная, котельная) труба. Если довести эту идею до совершенства, то кожух вокруг батареи не должен просто заканчиваться открытым верхним торцом, он должен продолжаться воздуховодом, идущим почти до потолка. Воздуховод может огибать окно, повторяя ход верхней ветви стояка (пряча в себе стояк). Сечение этого воздуховода может быть в 2-3 раза меньше сечения кожуха батареи, чтобы не портить слишком сильно вид квартиры), но все же должно быть достаточно большим, чтобы не создавать заметного сопротивления воздуху. Я сам так не пробовал, но уверен, тяга усилится в разы, вентилятор может и не потребоваться! Шума тоже не будет. Вернее, я не пробовал поступать так с воздухом, но пробовал — с водой. Так у нас несколько лет грелся в общаге душ: на дне ТЭН от электрочайника, вокруг него труба из пластиковой бутылки. Воду крутило очень сильно, весь бак имел одинаковую температуру. Думаю, что воздух поведет себя абсолютно так же. 3) Ну, и конечно, вентилятор на батарею! В моей жизни это служило экстренной мерой, позволяющей пережить несколько дней лютых морозов, на постоянку никогда не оставлял. Вентилятор, совершенно верно, надо брать большой напольный китайский, он тише и эффективнее, а не старый советский маленький. Очень большая скорость здесь не нужна, достаточно того режима, когда вентилятор еще почти не слышно, или когда слышно, но еще не раздражает. Замедлить вентилятор можно, включив последовательно с мотором бумажный конденсатор вольт на 400. Емкость подбирается под конкретный случай методом тыка. Это компактно, дешево и тихо (ЛАТР порою шумит сам, а тиристорный регулятор может заставлять шуметь мотор вентилятора). Особенно это актуально, если в доме дети — они обязательно накрутят ЛАТР и тиристорный регулятор. А конденсаторы настолько компактны, что после подбора емкости их можно навсегда спрятать в ту коробку, где у вентилятора находятся кнопки, греться они не будут. Если способ с воздуховодом хочется еще усилить, снизу кожуха батареи можно добавить «компьютерные» вентиляторы как можно большего диаметра, конечно же, тоже замедленные. Еще пара слов по теме. У меня батареи не висят на некотором расстоянии от пола, как это принято повсеместно, а стоят прямо на полу (на фанерках толщиной 7 мм). Поэтому пол у нас всегда довольно теплый, несмотря на первый этаж, то есть, слой холодного воздуха на полу отсутствует. В случае с кожухами-воздуховодами, батареи перевешивать не обязательно, просто надо дотянуть кожухи почти до самого пола, оставив лишь щель суммарной площадью сравнимую с сечением кожуха. Тогда холодный воздух с пола будет засасываться батареей и отправляться наверх. Вот. Извините, если сумбурно, но в моей жизни столько связано с этой борьбой с этим долбанным холодом! Последние 1-2 года у нас случайно стали топить гораздо лучше. Это связано с тем, что наши развалюхи одну за другой сносят, а оставшимся достается тепла больше . Но большую часть взрослой жизни это было далеко не так! Всем удачи и тепла в доме! spock2004

P.S. Если будете покупать или менять батареи, десять раз подумайте, какого типа взять. Я очень скептически отношусь к новым (относительно) алюминиевым батареям. Да, они красиво выглядят. Да, у них несколько больше площадь поверхности на единицу объема, занимаемого в комнате. Статистики по коррозии у меня нет, но чисто теоретически корродировать они должны сильнее чугунных. Хотя, вроде народ не особо жалуется. Жалуется народ на другое. У алюминиевых батарей довольно узкие каналы внутри. Это имеет два плохих следствия. 1) Они в несколько раз быстрее забиваются той дрянью, которую приносит вода центрального отопления. 2) Они хорошо работают только при условии высокой температуры воды и/или ее интенсивной циркуляции. А это на просторах бСССР встречается далеко не всегда (я, например, живу в Рязани). Скажем так, чаще не встречается, чем встречается . Конечно, если у Вас личный коттедж с личной замкнутой системой отопления, с циркуляционным насосом и мембранным расширительным бачком, тогда да. Тогда Вам можно использовать любые батареи, хоть штампованные из тонкого стального листа. А для обычных квартир, где топит «дядя» (по забавному выражению моей бабушки), я настоятельно рекомендую старые советские чугунные! Ну, или новые русские, но такие же чугунные. У них очень низкое гидравлическое сопротивление, что создает очень хорошие условия для циркуляции воды. И очень большой внутренний объем этой самой воды. Поэтому, даже если на полную смену воды в батарее требуется много минут (как у меня), батареи все равно остаются горячими. Настолько горячими, насколько могут быть в данной системе отопления. Ну, и, конечно, долго не забиваются наносами (мне приходилось разрезать «регистры» из десятисантиметровых труб, где остался узкий канал для воды, а бОльшая часть объема заполнена этой смесью из ржавчины, масла, накипи и бог знает чего). И еще совет: не красьте батареи!!! Выше была дискуссия о том, в какой цвет их красить. Насколько я помню, цвет поверхности влияет только на то, как к ней «припекает», а как она излучает, зависит только от температуры. Я в этом не уверен, но думаю именно так, простите, если не прав. В любом случае, при температуре теплоносителя 42 градуса, как в статье, излучением можно пренебречь, основное — это теплопередача омывающему воздуху. Ее и надо усиливать. Новая батарея имеет мелкопупырчатую поверхность, повторяющую неровности формовочной земли, и побрызгана чем-то рыжим чисто символически. Мой совет: так и оставьте! Теплопередача будет максимальной. Микронеровности ведь тоже увеличивают площадь поверхности, а не только оребрение. Если уже крашена, остановитесь и больше не добавляйте! В домах с особо фанатичными мамами и бабушками слой краски на батареях может достигать миллиметров. Надо ли говорить, что краска проводит тепло гораздо хуже, чем чугун. Для красоты лучше надеть тот самый кожух. А вот его уже можно изукрасить как душе угодно! Еще раз удачи! spock2004

Как улучшить радиатор отопления с помощью вентиляторов. Если у вас в квартире холодно и радиаторы отопления недостаточно обогревают помещение, помочь может принудительный обдув радиаторов с помощью обычных вентиляторов. Принудительный обдув воздухом радиатора отопления особенно полезен в тех случаях, когда естественная циркуляция воздуха затруднена, например шторами, либо радиатор находится не под окном.

Самый простой и дешевый способ – это использовать вентиляторы для компьютерных корпусов. Стандартные 120-ти миллиметровые вентиляторы очень тихие и потребляют очень мало электроэнергии. Вообще они работают от 12 вольт, и если подать на них 7 или 8 вольт, то они становятся практически бесшумными.

Крепятся вентиляторы между собой при помощи обычных кабельных стяжек.

Потребляют такие вентиляторы порядка 0,2 -0,3 А. В принципе даже обычная зарядка для телефона вполне “потянет” два таких вентилятора, другое дело что зарядки в основном 5 вольт, но зато вентиляторы станут совершенно бесшумными да и “круговорот пыли” станет меньше. Но и эффект от обдува станет меньше. Я использовал универсальный блок питания на 12 вольт.

Ножки для вентиляторов я изготовил из пластиковых уголков, и прикрепил кабельными стяжками. Просто ставим конструкцию под радиатор, включаем и греемся.

Маленький бонус всем посетителям блога, смешное видео:

Вентилятор системы охлаждения двигателя представляет собой специальное устройство, которое обеспечивает обдув радиатора и разогретого мотора автомобиля посредством постоянного и равномерного отвода в атмосферу излишнего тепла.

Вентилятор охлаждения двигателя – разновидности устройства

Конструкция данного механизма, который нередко называют вентилятором радиатора, достаточно проста. В ней предусмотрено наличие одного шкива, на котором размещаются четыре и больше лопасти. По отношению к плоскости вращения они монтируются под определенным углом, за счет чего интенсивность нагнетания воздуха повышается (ниже мы расскажем, куда именно дует вентилятор).

Также в конструкции имеется привод. Он может быть: гидромеханическим; механическим; электрическим. Привод гидромеханического типа – это гидравлическая либо специальная вязкостная муфта. Последняя получает требуемое движение от коленвала. Такая муфта частично или полностью блокируется при повышении температуры заполняющего ее силиконового состава.

Само повышение температуры обуславливается увеличением нагрузки на мотор транспортного средства, которая возникает при увеличении количества оборотов коленвала. Вентилятор включается в тот момент, когда происходит блокировка муфты. А вот блок гидравлической муфты включается при изменении в ней объема масла. В этом заключается ее принципиальное отличие от вязкостного приспособления.

Под механическим понимают привод, выполняемый ременной передачей от . На современных автомобилях он практически не используется, так как для вращения вентилятора затрачивается значительная мощность ДВС (мотор отдает слишком много своих сил). А вот электропривод, наоборот, применяется очень часто. В его составе два основных компонента – система управления и электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя.

Система управления отслеживает температуру, которую имеет мотор автомобиля, и обеспечивает функционирование механизма охлаждения. Электромотор привода подключен к бортовому компьютеру. Схема управления стандартного электрического привода состоит из:

ЭБУ ();
температурного датчика, который следит за температурой охлаждающего состава;
расходомера воздуха;
реле (по сути, регулятор), по команде коего включается и выключается вентилятор;
датчика для отсчета оборотов коленвала.

Исполнительным механизмом при этом является именно электрический мотор, обеспечивающий привод. Принцип работы озвученной схемы достаточно прост: датчики передают сообщения в ЭБУ; электронный блок, куда попадают сигналы, производит их обработку; после анализа сообщений ЭБУ запускает регулятор (реле) вентилятора.

Многие авто последних лет выпуска в своей конструкции имеют не регулятор, по командам которого включается и выключается вентилятор, а отдельный блок управления. Его использование дает гарантию на более экономичное и по-настоящему эффективное функционирование всей охлаждающей системы (блок всегда знает, куда дует вентилятор, под каким углом он расположен, когда требуется отключить устройство и так далее).

Диагностика неисправностей вентилятора охлаждения

Ни самый инновационный электрический мотор, имеющий большую мощность, ни сверхнадежный блок или регулятор управления не в состоянии на все сто процентов защитить охлаждающую систему от поломок. Учитывая то, что вышедший из строя вентилятор охлаждения, который дует не туда, куда надо, или вовсе не вращается, способен стать виновником перегрева двигателя, следить за его нормальным функционированием требуется постоянно.

Вовремя сделанный ремонт компонентов системы убережет ваш автомобиль от многих неприятностей, но здесь важно правильно установить причину поломки вентилятора. Другими словами, сначала нужно найти проблему, по которой, например, не работает регулятор оборотов коленвала либо блок управления, либо электрический мотор. Диагностику неисправностей вентилятора может провести любой водитель, ориентируясь на далее приведенные рекомендации.

Проверку следует начинать с демонтажа разъема (штекерного) температурного датчика и его обследования. В тех случаях, когда датчик является одинарным, нужно взять небольшой кусок обычной проволоки и замкнуть в штекере клеммы. При исправном вентиляторе блок управления или реле должны дать команду на его включение при замыкании. Если интересующее нас устройство не включается при такой проверке, это значит, что требуется его ремонт либо замена.

При наличии двойного термодатчика принцип проверки немного изменяется, и выполняется в два этапа:

Замыкают красный и красно-белый проводок. При этом должно фиксироваться медленное вращение вентилятора.
Замыкают проводки красного и черного цвета. Теперь вращение должно значительно ускориться.

Если вращения не наблюдается, вентилятор придется демонтировать и установить на его место новое устройство. Если постоянно работает вентилятор охлаждения радиатора (дует без перерывов), есть вероятность того, что из строя вышел датчик его включения. Проверить такое подозрение несложно. Необходимо включить зажигание, а затем удалить наконечник провода с датчика.

Если выключения устройства после этого не произошло, можно смело покупать новый регулятор (датчик) отключения устройства. Ситуации, когда постоянно работает вентилятор охлаждения радиатора, встречаются не редко, и теперь вы знаете, как решить такую проблему. Также имеет смысл выполнить проверку предохранителя в тех случаях, когда вы сомневаетесь в работоспособности описываемого в статье механизма. Делается это так:

от плюсовой клеммы аккумуляторной батареи подают на красно-черный или красно-белый проводок в разъеме вентилятора питание;
от минусовой клеммы подают заряд на проводок коричневого цвета.

Если регулятор либо блок не отреагировал (устройство не включилось), проверьте провод температурного датчика (все имеющиеся на нем разъемы и штекера). Возможно, понадобится простой ремонт кабеля (например, его изолирование, замена штекера). Если дело не в проводе, значит, придется приобретать новый вентилятор, так как ваш сломался.

Демонтаж, обслуживание и ремонт вентилятора охлаждения своими руками

Достойный уровень охлаждения радиатора и двигателя машины достигается только в том случае, когда вентилятор периодически проверяют на наличие разных мелких поломок и загрязнений. Совсем несложно регулярно выполнять такую проверку и при помощи щетки очищать устройство от грязи и пыли.

Принцип демонтажа вентилятора прост: от АКБ откидывают провод массы; отключают все без исключения провода, которые подходят к рассматриваемому узлу; откручивают болты крепления устройства. Теперь можно слегка сдвинуть кожух вентилятора и посмотреть на его состояние. Подобный осмотр позволяет выявить немало поломок и выполнить:

Зачистку и замену проводов: их некачественный контакт зачастую и является причиной неадекватной работы вентилятора.
Ремонт щеток (а точнее их замену): данный элемент системы чаще других выходит из строя, так как щетки очень быстро изнашиваются, собирая всю грязь с дороги.
Устранение замыкания либо обрыва обмоток ротора: иногда они находятся в рабочем состоянии, но плохо функционируют из-за скопившихся на них загрязнений. Решить данную проблему и вовсе не сложно – достаточно смочить в растворители ветошь и скрупулезно очистить обмотки (при необходимости допускается использовать и специальные щетки для чистки).

Иногда требуется менять электрический мотор (например, когда вентилятор не запускается при хорошо прогретом двигателе). Ремонт этой важной части устройства охлаждения, к сожалению, не выполняется.

Куда дует вентилятор охлаждения?

В этой статье мы не можем обойти вниманием вопрос о том, куда дует интересующий нас механизм. Именно его задают экспертам и коллегам-автолюбителям пользователи на десятках и сотнях форумах, посвященных обслуживанию транспортных средств. На самом деле ответ на него очень прост.

Само назначение охлаждающего устройства и принцип его работы, описанный выше, говорит нам о том, что дует он исключительно на двигатель, засасывая холодный воздух через радиатор.

Если в вашем автомобиле поток воздуха направлен не на мотор, а на радиатор, это означает только то, что вентилятор неправильно подключили после технического обслуживания либо выполнения ремонтных работ. Вероятнее всего, просто-напросто спутали клеммы. Следует установить их правильно, и больше никогда не задаваться вопросом, куда вентилятор должен направлять поток охлажденного воздуха.